Guía H2Koi · Calidad del agua
Es la queja más repetida entre los que tenemos estanque, y la respuesta honesta es bastante más interesante que "ponle un UV". El agua verde, por sí sola, rara vez envenena a los peces. Lo que sí puede hacerles daño es el vaivén diario de oxígeno y de pH que provoca una floración densa. El color es el síntoma. La oscilación es el peligro.
Cuando alguien dice "tengo algas", puede referirse a dos cosas que no se parecen en nada más que en el color. Conviene separarlas antes de comprar nada, porque el tratamiento que soluciona una no hace absolutamente nada con la otra.
Las algas unicelulares viven flotando en el agua. No se pueden coger con la mano ni retener con una malla: son células sueltas que atraviesan cualquier filtro mecánico convencional. El agua se pone de un verde opaco y uniforme, y a los pocos días ya no se ve el fondo ni un koi a treinta centímetros.
Las algas filamentosas, la clásica manta de algas, son hebras verdes de aspecto algodonoso que se agarran a las paredes, a las piedras, a la cascada y a los cepillos del filtro. El agua puede estar cristalina y tener el estanque forrado de manta. De hecho, es una combinación muy común: agua transparente porque el UV trabaja bien, y filamentosas por todas partes porque el UV no las ve.
| Rasgo | Unicelulares (agua verde) | Filamentosas (manta) |
|---|---|---|
| Aspecto | Agua verde opaca, sin partículas visibles | Hebras verdes adheridas, agua a menudo clara |
| Dónde están | En suspensión, circulando con el agua | Fijas a paredes, piedras, cascada y tuberías |
| ¿Pasa por el UV? | Sí, y por eso el UV funciona | No, y por eso el UV no sirve |
| Retirada mecánica | Inviable | Eficaz: a mano, con cepillo o con un palo |
| Efecto sobre el vaivén diario | Alto: mucha biomasa repartida por toda la columna de agua | Moderado, pero real si el estanque está tapizado |
Un alga necesita tres cosas y las tres se las damos nosotros. Nutrientes, sobre todo nitrato y fosfato, que salen del pienso y de los excrementos. Luz, que en la península sobra desde marzo. Y espacio libre: si el filtro biológico no está maduro o va justo para la carga de peces que hay, quedan nutrientes disponibles que alguien va a aprovechar.
De ahí los dos casos clásicos. El estanque recién puesto en marcha, con el filtro todavía sin colonizar, se pone verde casi siempre, y lo hace mientras el ciclo del nitrógeno se está montando: si además ves picos de amoniaco o nitrito, ese es el problema urgente, no el color (ver amoniaco y nitrito en el estanque). Y el estanque establecido en primavera: el sol aprieta en marzo y abril, el agua se calienta, las algas responden en cuestión de días, y las plantas y el filtro biológico todavía van con semanas de retraso. Es una carrera que las algas ganan casi siempre, y que suele resolverse sola cuando las plantas arrancan y la bacteria del filtro se despierta.
Aquí está el punto de esta página. El agua verde no suele ser tóxica de forma directa. Pero una floración densa es una masa enorme de organismos fotosintéticos repartida por toda la columna de agua, y eso cambia el comportamiento del estanque a lo largo del día.
De día las algas fotosintetizan: consumen CO2 y liberan oxígeno. El oxígeno disuelto sube, a veces hasta la sobresaturación, y el pH sube con él, porque al retirar CO2 del agua se retira ácido carbónico. De noche no hay fotosíntesis y las algas respiran igual que los peces: el oxígeno cae y el pH cae con él. El mínimo de oxígeno no se da a medianoche, sino justo antes del amanecer, después de toda la noche respirando.
| Momento del día | Oxígeno disuelto | pH | Qué está pasando |
|---|---|---|---|
| Primera hora de la mañana | Empieza a subir | Empieza a subir | Arranca la fotosíntesis |
| Mediodía y primera hora de la tarde | Máximo del día | Máximo del día | El estanque puede estar sobresaturado de oxígeno |
| Anochecer | Cae | Cae | Se para la fotosíntesis, sigue la respiración |
| Justo antes del amanecer | Mínimo del día | Mínimo del día | La franja crítica, y la que nadie mide |
En un estanque con floración fuerte, ese recorrido puede ser de un punto entero de pH o más, todos los días. Y explica algo que se oye mucho: "mido el pH y siempre me da bien". Claro, porque se mide por la tarde, que es cuando el estanque está en su mejor momento. Lo mismo con el oxígeno disuelto: la lectura de las siete de la tarde no dice nada de la de las seis de la mañana.
La amplitud de ese vaivén no la decide solo la cantidad de algas: la decide sobre todo la capacidad tampón del agua. La dureza de carbonatos es el freno. Con un KH decente, la floración empuja y el agua apenas se mueve. Con un KH bajo, ese mismo empuje se traduce en un desplome nocturno, y ahí es donde aparece el bajón de pH: floración densa más tampón agotado es exactamente la receta.
| Parámetro | Rango orientativo habitual | Por qué importa en una floración |
|---|---|---|
| KH | De 6 a 10 °dKH (105-180 mg/L como CaCO3) | Es el freno del vaivén de pH; por debajo de 5 °dKH la oscilación se dispara y por debajo de 3 °dKH la situación es crítica |
| pH | Entre 7,0 y 8,5, y sobre todo estable | Lo peligroso no es el valor, es el recorrido diario |
| Oxígeno | Por encima de 6 mg/L, medido de madrugada | El mínimo antes del amanecer es la lectura que decide |
Son rangos de referencia ampliamente aceptados, no una receta. Mídelos en tu propio estanque antes de tocar nada.
Si el estanque está muy verde y el KH es bajo, trátalo como una situación de riesgo real, no como un tema estético. La combinación de mínimo de oxígeno de madrugada y tampón insuficiente ha matado más koi que el propio color del agua. Sube el tampón primero y con calma, aumenta la aireación por la noche, y no corrijas el pH a base de productos: corrige la causa.
Ordenadas por lo que resuelven de fondo, no por lo que más rápido cambia el color.
| Medida | Sobre qué actúa | Qué esperar |
|---|---|---|
| Bajar el pienso y la carga de peces | La causa: los nutrientes | Lento pero es lo único que corta el problema de raíz |
| Sombra y plantas que compitan | Luz y nutrientes | Semanas; nenúfares y plantas de orilla trabajan gratis |
| Filtro sano y maduro, bien limpiado | Capacidad de proceso | Estructural; no laves el material biológico con agua de red |
| Cambios de agua | Dilución de nutrientes | Efecto inmediato y acumulativo si son regulares |
| Clarificador UV bien dimensionado | Solo las unicelulares | Días; trata el síntoma, no la causa |
| Retirada mecánica | Solo las filamentosas | Inmediato, y hay que repetirlo |
| Paja de cebada | Discutido | Tradicional, con evidencia débil; ver más abajo |
Los cambios de agua son la herramienta más infravalorada de la lista: diluyen nitrato y fosfato sin efectos secundarios y, hechos con regularidad en lugar de a tirones, mantienen el estanque por debajo del umbral donde las algas despegan. En H2Koi también diseñamos sistemas de cambio de agua automático a medida: no hemos encontrado ningún otro sistema que lo haga, y nuestros clientes tampoco.
Aclarar una floración muy densa de golpe tiene su propio riesgo. Toda esa biomasa muerta se descompone en el agua, y la descomposición consume oxígeno justo cuando el estanque ya ha perdido su fuente de oxígeno diurna. Si vas a poner en marcha un UV en un estanque muy verde, o a aplicar un tratamiento de choque, sube la aireación antes, no después, retira materia muerta y no lo hagas coincidiendo con una ola de calor.
El UV hace una cosa y la hace bien: el agua pasa por el tubo, la radiación daña las células de las algas en suspensión, estas se agregan y el filtro mecánico ya sí puede retenerlas. Por eso funciona con el agua verde y por eso el agua tarda unos días en aclararse en lugar de aclararse al instante.
Tres condiciones para que sirva de algo: que el caudal que lo atraviesa sea el adecuado (demasiado rápido y el alga no recibe dosis suficiente), que la lámpara esté dimensionada de verdad para el volumen (en España se dimensiona bastante por encima de las tablas del norte de Europa, por la insolación) y que el tubo de cuarzo esté limpio y la lámpara dentro de su vida útil: sigue encendiéndose mucho después de haber perdido su potencia germicida. Consulta la tabla del fabricante para tu caudal y contrasta con el resultado real en tu estanque.
Y una advertencia de expectativas: un UV no arregla un estanque sobrealimentado. Lo deja transparente. La causa sigue ahí, y normalmente reaparece en forma de manta de algas en cuanto el agua se aclara y la luz llega al fondo.
Las filamentosas se quitan como se han quitado siempre: enrollándolas con un palo, con la mano o con un cepillo, y sacándolas del estanque. Es tedioso y hay que repetirlo, pero es lo único que retira nutriente de verdad, porque el alga se va con ellos dentro. Cuidado con desprender grandes masas y dejarlas pudrirse en el fondo: eso devuelve todo al agua y consume oxígeno.
La paja de cebada es el remedio tradicional. La idea es que al descomponerse libera compuestos que inhiben el crecimiento de las algas. Se sigue usando y hay quien queda contento, pero la evidencia es débil e inconsistente, el efecto es lento y depende de la temperatura, y es inhibidor, no alguicida: no limpia lo que ya hay. Si la usas, úsala como complemento en un estanque que ya está bien llevado, y no como sustituto de reducir el pienso.
Lo que hace. H2Koi mide la turbidez directamente, así que la floración deja de ser una impresión y pasa a ser una curva: se ve subir y se ve aclararse. Y mide justamente aquello que la floración mueve: oxígeno disuelto en mg/L y en porcentaje de saturación, pH, temperatura, conductividad, amonio (NH4) y nitrato (NO3), de forma continua. Como opción se añaden el ORP y un canal de algas azul-verdes que lee la fluorescencia de la ficocianina, el pigmento propio de las cianobacterias: es lo que permite separar una floración de azul-verdes del limo removido. Da una tendencia, no un recuento celular, y no mide toxinas. A partir de esas lecturas calcula KH (0-20 dKH), NH3, nitrito, salinidad y TDS. Un limpiador automático mantiene los sensores limpios, que es exactamente lo que se ensucia en un estanque verde.
Lo que no hace. No identifica la especie de alga ni distingue si lo tuyo es unicelular o filamentosa: eso se ve con los ojos, en dos segundos. No mide fosfato, que es uno de los nutrientes que alimenta la floración: ese parámetro queda fuera de lo que informa. No informa de GH en absoluto. No detecta enfermedades ni parásitos, y no mata algas ni evita nada por sí mismo. Es aviso temprano continuo, con sensores de grado industrial, para que decidas con tiempo.
En un estanque estable, medir una vez por semana es razonable. En un estanque con floración, no, y la razón es puramente de horario. Lo que hay debajo es una onda diaria, y una medición semanal es una muestra al azar de esa onda. Casi siempre se toma por la tarde, después del trabajo, que es justo el momento en que el pH y el oxígeno están en su punto más alto del día. El mínimo ocurre de madrugada, cuando nadie está con el kit en la mano.
Por eso dos estanques con la misma lectura del sábado pueden estar en situaciones muy distintas: uno se mueve dos décimas al cabo del día y el otro un punto entero. Esa diferencia no aparece en la lectura puntual, solo en el recorrido. Ver el recorrido completo, incluida la franja anterior al amanecer, es lo que convierte el agua verde de un problema estético en un dato que se puede gestionar antes de que el pez lo note.
Monitorización continua de turbidez, oxígeno, pH y temperatura, con la lectura de madrugada incluida. Aviso temprano con sensores de grado industrial.
Conocer H2KoiPorque las condiciones han cruzado un umbral: normalmente sol fuerte, agua templada y nutrientes disponibles a la vez. Es típico en primavera, cuando el sol ya calienta pero las plantas y la bacteria del filtro todavía no han arrancado, y en estanques recién puestos en marcha con el filtro sin madurar. Una floración puede pasar de agua clara a no ver el fondo en tres o cuatro días.
Directamente, casi nunca. De hecho los criadores de koi trabajan a menudo con agua verde. Lo que sí es un riesgo es la oscilación que provoca una floración densa: oxígeno y pH suben de día y bajan de noche, y el mínimo de oxígeno cae justo antes del amanecer. Si además la dureza de carbonatos es baja, esa combinación es la que acaba en un bajón de pH nocturno.
Con la lámpara bien dimensionada y el caudal correcto, suele notarse en pocos días y quedar claro en una o dos semanas. Si pasadas dos semanas no ha cambiado nada, el problema no es de paciencia: revisa el caudal que atraviesa el tubo, la limpieza del cuarzo y las horas de la lámpara, que pierde potencia germicida bastante antes de dejar de encenderse.
Porque el UV solo actúa sobre lo que pasa por dentro de él. Las filamentosas están adheridas a las paredes, las piedras y la cascada, y nunca atraviesan la lámpara. Es muy habitual tener el agua cristalina gracias al UV y el estanque forrado de manta al mismo tiempo. Esas se quitan a mano y bajando nutrientes.
Es un remedio tradicional con evidencia débil. Actúa, en teoría, inhibiendo el crecimiento nuevo al descomponerse, no eliminando el alga que ya hay, y tarda semanas en hacer efecto según la temperatura del agua. Si te apetece probarla, adelante, pero como complemento en un estanque bien llevado, nunca en lugar de reducir el pienso o de hacer cambios de agua.
Puede ocurrir. Cuando una floración densa muere en poco tiempo, su descomposición consume oxígeno, y encima desaparece el oxígeno que esas mismas algas producían de día. Si vas a arrancar un UV en un estanque muy verde o a aplicar un tratamiento fuerte, aumenta la aireación antes de empezar, retira materia muerta y evita hacerlo con calor.
Es una opción defendible, siempre que hagas dos cosas. Primera, asegurarte de que la dureza de carbonatos es suficiente para amortiguar el vaivén diario. Segunda, conocer el oxígeno de madrugada, no el de la tarde. Si el tampón aguanta y el mínimo nocturno es cómodo, el agua verde es sobre todo un inconveniente estético, con la pega añadida de que no ves a tus peces para detectar problemas a tiempo.
